Gå videre til hovedindholdet

Brug histogrammet og +/- EV knappen

Et lille tip til week-enden.

Alle Nikon DSLR kameraer har en "+/-" knap til at justere eksponeringen med i trin af 1/3 blænde - ofte placeret lige ved siden af udløserknappen. Og det er der en god årsag til. Dog er der ikke mange der anvender "+/-" knappen. Og det er her at histogrammet er nyttigt. Når du gennemser dine fotos på bagsiden af kameraet, skal du sikrer dig, at du også kan se et histogram for billedet.

Sådan indstiller du et Nikon D3200 til at vise et histogram.
Gå til "Billedvisningsmenu" - vælg her "Billedvisningsindstillinger" - vælg herefter "Yderligere billedinformation" - sæt et flueben ud for "Oversigt" (og ikke ud for "RGB-histogram"). Afslut med at gå til feltet "Udført" og tryk på "OK" knappen. Når du herefter vælger et billed og betragter det på skærmen bag på kameraet, kan du bladre fra billed til billed ved at trykke til venstre eller højre på multivælgeren. Hvis du trykker op eller ned på multivælgeren, så vises en mindre udgave af billedet sammen med et histogram og en del andre informationer om det pågældende billed - bl.a. blændeværdi, lukkehastighed, ISO, brændvidde, Hvidbalance (WB), EV kompensation ("+/-") etc.


Et konkret eksempel
Nu vil jeg vise tre billeder jeg tog på Frederiksberg igår, for at illustrere hvordan jeg benytter histogrammet til at finde den rigtige eksponering, således at den efterfølgende redigering i Lightroom og Photoshop bliver så minimal som muligt.

Til hvert foto har jeg knyttet et histogram taget fra Lightroom. Da jeg tog billedet så jeg på kamera histogrammet som omtalt ovenfor. Graferne er de samme - de er blot vist i sort/hvid, og ikke med data om farverne Rød, Grøn og Blå samt 18% Grå, som Lightroom histogrammet viser.
Uden at gå for meget ind i hvad histogrammet viser, så anvender jeg det kun til een ting når jeg fotograferer. Nemlig om der er pixeldata helt til venstre (Sort) og helt til højre (Hvid) i histogrammet. Hvis kurven starter helt til venstre og slutter helt til højre, så er jeg sikker på, at der er brugbar pixeldata i hele det dynamiske område. Hvis du ser, at kurven klumper sig sammen i enten den ene eller den anden enden, så er det et tegn på, at der er en del pixeldata, der er helt sort eller helt hvid (udbrændte områder i dit billed). Hvis du skyder i RAW kan nogen af disse data "redes" tilbage i det normale dynamiske område i den efterfølgende redigering i f.eks. Lightroom - men ikke alle! Så derfor er det bedre at få den bedst mulige eksponering i kameraet, og her er histogrammet uundværlig.

Der var et flot sollys denne dag, så jeg satte ISO til 64. Kameraet er et Nikon D800 med et AF-S 24-70mm f/2.8 objektiv. Før dette billed fotograferede jeg en anden bygning, og her havde jeg valgt en eksponeringskompensation ("+/-" knappen) på +0.3. Dette havde jeg glemt at justere tilbage til nul (hvad man ofte gør)!



Hvis jeg blot ser på billedet, så ser det umiddelbart fint ud og histogrammet viser også, at der er pixeldata i begge ender. Så det er ok. Men som histogrammet også viser, så er der en anelse overvægt mod den lyse ende af skalaen, hvor især farven blå trækker op (himlen). Derfor besluttede jeg at trykke på eksponeringskompensationsknappen ("+/-" - knappen) og skrue lidt ned for lyset ved at vælge -0.3 (1/3 blændtrin). Altså 2/3 blændetrin i forhold til det første billed, der havde en EV på +0.3.




Nu er himmelen fin blå og der er gode detaljer i skyerne, men jeg synes bygningen og skyggen fra en anden bygning er blevet for mørke. Det er den store skygge, der stikker ud med en søjle til venstre i histogrammet, og da der ikke er mange farver i denne skygge, er det den grå tone der dominerer. 




Så løsningen var faktisk ikke at indtaste nogen form for eksponeringskompensation i dette tilfælde. Her er EV atter på nul ("+/-" er sat til "0"), og nu viser histogrammet en flot jævn fordeling. Den store skygge har fået mere lys og dominerer derfor mindre. Desuden er himlen mere troværdig blå (mange har en tendens til at gøre himlen mere blå end den faktisk var da billedet blet taget) og de mange vinduer og skodder er godt belyst, så jeg kan vise mange detaljer her (det er jo trods alt et arkitektonisk billed).


Her er det færdige billed. Som I kan se har jeg rettet perspektivet så begge bygningsgavle er lodrette. Billedet er beskåret i bunden så der er mere fokus på bygningen og ikke pladsen og den store skygge foran. Som en lille finesse har jeg ændret en anelse på farvetoningen ved at øge værdien for magenta, da dette passede bedre til denne bygning. Til sidste er der tilført ekstra skarphed.

Kommentarer

  1. Mange tak for den meget brugbare artikel! Det var lige hvad jeg havde brug for.
    Med venlig hilsen
    Frands Thygesen

    SvarSlet
  2. Hej Lars,
    Rigtig fed gennemgang! Har godt gået og brugt eksponering i aften billeder, men var slet ikke klar over den ville kunne gøre så meget ved et billede på høj-lys-dag.
    Ikke mindst rart lige at få en forklaring på histogrammet!

    SvarSlet
  3. Hej DJCarten,
    Det glæder mig, at du kunne finde ny viden og inspiration in artiklen. Jeg mener, at det er vigtigt at arbejde med komposition og eksponering i kameraet, så den efterfølgende redigering i f.eks. Lightroom bliver så "mild" som muligt.
    Vh Lars

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære opslag fra denne blog

Nikon D3100 test - hukommelseskort

En læser har spurgt mig hvilket type hukommelseskort man skal vælge til Nikon D3100. Det er et meget relevant spørgsmål, som jeg vil forsøge at belyse og besvare her. D3100 kan tage både almindelige fotos og video. Som udgangspunkt, så er hastigheden på hukommelseskortet afgørende, hvis du tager mange fotos i en sekvens. Nikon D3100 kan "kun" tage 3 fotos i en sekvens og dermed kan du anvende et standard hukommelseskort. En anden faktor er størrelsen på den hukommelsesbuffer kameraet er udstyret med. Jo større hukommelsesbuffer i kameraet jo flere fotos kan kameraet gemme før disse skrives til hukommelseskortet. Så det er også en faktor der spiller ind. Endelig betyder det også meget hvor store billedfiler du arbejder med. Er kameraet indstillet til at fotografere i raw, så fylder filerne mest og dermed er der flere data per foto, der skal skrives til buffer og kort. Optager du i jpg, så fylder filerne mindre og data behandles derfor hurtigere. I mit eget Nikon D300 a

Nikon D3100 test

Så har jeg modtaget et Nikon D3100 til test fra Nikon Danmark. Testen vil blive delt op i flere afsnit og i første afsnit vil jeg beskrive kameraet som jeg oplever det, og fokusere på de specifikationer som jeg mener er relevante for målgruppen til dette kamera. Så lad os starte med målgruppen. Hvem køber et Nikon D3100? Prisen ligger omkring 4.200 kr. inkl. moms og standard objektivet AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR og er et godt prispunkt for de fleste familier og dermed har jeg allerede indikeret, at Nikon D3100 er det perfekte familiekamera med gode standard fotoprogrammer og muligheden for at optage video i fuld HD til afspilning på TV'et eller computer skærmen. Mere ambitiøse fotografer vil se på Nikon D7000, da de her får flere justeringsmuligheder i selve kameraet, men ikke specielt bedre digital opløsning på fotoet og endda samme kvalitet på video optagelser. Nikon D3100 er meget kompakt for et spejlrefleks og dermed markant mindre end mit eget Nikon D300. Vægten e

Personaleportrætter til en virksomhedshjemmeside

Nikon D810, AF-S 105mm, 1/60 sek ved f/2.8, ISO 64 Det er absolut ikke en kedelig opgave, at fotografere personaleportrætter til en hjemmeside. Ofte sker det i en rigtig god atmosfære med plads til kollegialt drillerier. Min opgave er at sikrer et produktionsmiljø, der giver plads til dette og lader mig instruere modellen sekunder før billedet bliver taget. Efter den indledende dialog med kunden på telefon/mail, tager jeg ud til adressen og besigtiger lokalerne. Jeg foretrækker, at lave personaleportrætter, der afspejler deres arbejdsmiljø i baggrunden. Billederne til dette blog indlæg er taget hos en revisor, og jeg har forsøgt at afspejle deres erhverv med den valgte baggrund (masser af mapper med regnskaber). Men selvfølgelig kan kravet til fotoet også være en hvid eller tonet baggrund - og så klarer vi også dette. Min opsætning er rimelig simpel. To lyskilder - en sæt Elinchrom D-Lite IT 2/4 enheder med henholdsvis en Elinchrom Deep Silver paraply og en Elinchrom EL-str